■ 胴体、主翼の下ごしらえ

　ラダーの上端が厚いので、モールドを消さないように裏側から削る。表面も湾曲しているので伸ばすように曲げてやって、さらに裏側を削る。必要に応じ前後縁も接着面を削る。
　後部胴体のキャノピーが重なる部分の段差が無視されているので、キャノピー後部の形に合わせて胴体パーツを切り取る。キャノピーパーツを重ねてからデザインナイフで切断ラインをけがくと簡単。切り欠きはプラバンでふさぐ。

　胴体や主翼表面の浮き出しモールドは、塗装の研ぎ出しの邪魔になるので、スジ彫りしてからツライチに削る。主翼パーツは表面にヒケがあるので、溶きパテ５００番を塗ってからサンディング。
　後縁は内側から厚み抜き。１８０番のペーパーを両面テープで定規に貼って使用。今まで金ヤスリを使っていたが、これはよい。どんどん削れる。水をつけると粉が飛ばず掃除も楽。

■ コックピット

　キャノピーオープンとするので、ある程度コックピットのＤアップをする。私の好みからはキャノピーを閉めたいが、キットパーツはレンズ状の歪みが著しく断念。

　計器板はデカールを利用する。当初デカールをそのまま貼ってみたが、余白が光ってよくない。そこでメーターを一個一個切り離して貼る。コツは、枠は切り取って目盛り部分だけ使用し、マイクロゾルで定着する。できあがると、メーターの目盛りがくっきりして、さらにデカール自体のツヤでメーターのガラスの雰囲気もあり満足。苦労は報われる。
　キットのガンサイトは出来がよいので、タミヤのサンダーボルトと交換。タミヤのはオーバーサイズなので周囲を削る。

　バルクヘットと一体化しているラダーペダルは、余分を切り落とし計器板の裏に接着する。計器板が低いので、フロアー全体を１ｍｍ上げる。キャノピースライド用の溝を再現。スロットルレバー、ヘッドレスト下のバーなどに手を入れる。
　塗色は、Ｄ＆Ｓの写真では、計器板、グレアシールド、サイドコンソール、同下部、コックピット側面が黒、前後バルクヘッド、フットペダル、床板、シートがインテリアグリーンである。インストの指示と若干異なることに注意。

■ 胴体、主翼の接着

　上面パーツは、事後収縮の影響か翼端下がりに変形しているので、指でしごいて直す。パーツが白くなるほど曲げるので、割れに注意。実機写真から判断すると、コルセアの主翼ねじり下げは、おそらく「なし」だと思う。作品では、できあがりの翼端の迎え角を写真のイメージに合わせたつもりで、わずかにねじる。
　車輪収容部の側壁と主翼下面パーツの間の隙間に０．５ｍｍのプラバンを貼った上で、上下パーツ間をがっちり接着する。これは強度確保が目的。

■ レドーム、フラップ取り付け

　レドームは簡単な作業かと思いきや意外と手こずる。レドーム軸線が上を向いてるのだ。レドーム側の取り付け部をヤスリったりプラバンを貼ったりして調整する。正しい角度はいまひとつ分からないが、写真から判断して（よく分かる写真が意外と少ない）機軸とレドームの軸が平行、スラスト・ラインより少々上向きになるように調整する。
　フラップは、少々の摺り合わせで案外すんなり納まる。フラップと主翼との隙間のでき具合に少々不満があり百点満点ではないが、それにこだわると大作業となるので無視する。

　脚に車輪パーツをはめて三点姿勢のプロポーションチェック。タミヤと比較すると主脚、尾脚とも少々短い。そのため、プロペラハブの位置が低くなっている。しかしタミヤの方は少々腰高感があるので、これでよしとする。

■ モールド埋め、スジ彫り

　フラップと主翼のリベットを溶きパテで埋める。スジ彫りはエッチングノコで再生。○リベットは０．３ｍｍのシャーペンをペーパーで研いだもの。フリーハンドで打ったら蛇行して失敗。サフェーサーで埋めてやり直す。キャノピー後方のバルジは境界が曖昧なので、スジ彫りしてからノミ等で彫り込む。

■ 小物のディティールアップ

　細部写真のとおり。ちまちまと作ったが、シーブルーで塗装したら目立たなくてがっかり。防眩板を薄くして取り付けるが、機首アンチグレアの塗り分けラインに防眩板の位置が重要であることが判明。キットの取り付け穴どおりでは塗り分け線が少々高くなってしまう。作品は塗装時に気づいたのでそのまま。

　そのほか、翼端燈クリアー化。右翼先端のスポイラーは整形時に削り飛ばしているので再生。エンジンは０．３ｍｍ銅線でプラグコードを追加。上部のアンテナ２本を真鍮棒から削りだす。ピトー管もはんだづけで製作。三角形の小突起は０．２ｍｍ真鍮線を芯にはんだを盛り整形する。真鍮線は切り離さず、そのままテープで木板にとめてはんだを流す。

＜塗装＞

■ マーキングの考証　（巻末に考証の追加あり）

　ＣＡＭデカールが入手できたので、有名なボーデロン機とするが、手元の実機写真は資料�Eに前方から写したカラー写真と、�Dに右後方から翼折り畳み状態のカラー写真、�Cに同じモノクロがあるのみである。その他の材料は�@（新版）の牧氏の塗装図、ハセガワのインスト、小池氏のボックスアート程度。

　�Dからは主翼下面インシグニアの位置（インストより２ｍｍ後方が正しい。レドームへの袖のかかり具合も正しくない。）、胴体後方と尾翼のレター、機首側面の２１の位置、大きさなどがわかる。ＢｕＮｏは白ともブルーともとれる色調。レドームはグレーに見える。主脚やホイールはシーブルー。機首上面のアンチグレア塗装は不明。

　�Eからはプロペラハブのライトブルー、主脚カバーの２１について確認できる。レドームは黒ともグレーとも。アンチグレアの有無は判定できない。同資料に同じＶＣ３の機体があるが、これらはつや消し黒のアンチグレアが施され、位置は風防際まで及んでいる。カウルフラップの隙間は赤く塗装されている。
　出撃マークとパーソナルマークについては手元の写真では分からない。塗装後に気付いたが、尾脚は無塗装銀のようである。面倒臭いので修正してない。

■ 塗装

　プロペラハブと下面インシグニアのライトブルーは塗装する。インシグニアはデカールが用意されているが、レドームにかかる袖がうまく貼れない。ＣＡＭデカールの色に合わせ、インディーブルーとコバルトブルーを同量混ぜ、少しずつ白に加える。デカールとの色合わせを十分したつもりだが、大きい面に塗装するとだいぶ感じが違う。
　特色のシーブルー（３本セットのやつ）は若干緑がかっているので、同じ紺でも赤みが強いサンダーバーズカラーを混ぜ、純粋な紺色とする。さらに黒も混ぜる。シーブルーだけに関しては、スケール・エフェクトで白を混ぜるとイメージに合わない。キリッと締まった紺。これが格好いい。

　あとは一気に吹き付ける。１日乾燥後２０００番のペーパーをかけ、薄目の塗料を再度吹くと、コンパウンドで磨かなくともかなりのツヤになる。アンチグレアの範囲は、インストどおりでなく一般的な風防際までとする。排気管は赤褐色＋銀、フックを白黒に塗装する。

　ＢｕＮｏ、出撃マーク、注意書きの白文字はインレタを自作する。銀座の伊東屋に持ち込んだところ、マックスラボが倍の１枚５０００円に値上がりしていてショック。しかし、細かいデータの文字も思ったよりクリアで、値段相応の価値はあると思う。その後インターネットで検索したところ、もっと安い店があるようだ。

アドマ

■ クリアーがけ

　スーパークリアーを吹くと、デカールに気泡が生じる。２０００番ペーパーをかけ、スジ彫り部のデカールをエッチングソーでさらう。ペーパーのかけすぎで、デカールや塗装がはげたところを面相筆でタッチアップ。デカールの気泡には、直接クリアーを筆塗りして穴を埋める。

　白のインレタを貼り、再度クリアーがけとコンパウンド。機首アンチグレア部は１／４半光沢ぐらいに抑える。ハセガワから新発売のコーティング・ポリマーを塗布する。磨きキズもとれてホントに車にワックスをかけたよう。これはおすすめ。

＜完成＞

　こういう仕上げだから、ウェザリングは全くなし。マジックで着色したテグスのアンテナ線をとりつけ、完成。キャノピーはうまい取り付け方法が思いつかず、例によって両面テープ。

　完成後眺めると、細長い機首は、胴体後半部の太さがあって映えるようである。とはいえ、やっぱりコルセアはかっこいい。次はグリフォン・スピットが欲しい！！

■ 付録　Ｆ４Ｕ−４製作記

　−５Ｎ製作中に−４も作る。素材はタミヤの−１とハセガワの−４、−７。製作記はこちら。

■ 参考資料

　大戦後コルセアは資料もぐっと少なくなる。�Fには同じＶＣ−３のヨコスカ・クイーンがある。レター類は同じくブルーで　機番２４。機首に赤で”ＹＯＫＯＳＵＫＡ　ＱＵＥＥＮ”のパーソナル・マーキング。